Эгейское побережье Турции: возвращение в Ионию
А вы тоже замечали, что есть города, куда даже в первый раз приезжаешь с чувством - «я уже здесь вроде как был»? И, по моим личным ощущениям, даже во второй и в третий раз весьма приятно испытывать это странное чувство.
Измир - тот город, где я ощущаю именно это, вне зависимости от того, в который раз сюда приезжаю. Но однозначно - одного визита для знакомства с этим регионом Турции очень и очень мало… Мне 8,5 тысячи лет, сказал мне Измир в первую нашу встречу. С одной стороны - я ему поверила сразу. Но с другой - ну никак не дашь этому городу его почтенный возраст, настолько он динамичный и активный. И теперь каждый раз, приезжая сюда, я ломаю голову над этой загадкой… Климат на побережье Эгейского моря, где расположился Измир, типично средиземноморский - с мягким летом и немного дождливой зимой. Что весьма располагает к прогулкам как по городской набережной и довольно стройным улочкам, так и по ближайшим населенным пунктам в пригороде Измира. До меня по улицам Смирны, именно так в древности назывался Измир, в разные времена ходили ионийцы и лидийцы, римляне и византийцы, Гомер (Измир - один из двух реальных городов, претендующих на звание родины поэта), сельджуки и снова византийцы, рыцари-крестоносцы, Александр Македонский и Тамерлан, Аристотель Онассис (а вот его рождение в Смирне - факт), греки, армяне и турки… И, конечно, тысячи таких же, как и я, туристов, которые все еще пытаются познать тайны переплетения культур, религий и событий, но уже поняли, что в этом уникальном регионе можно совместить путешествие в прошлое, знакомство с традициями народов и любимое многими ничегонеделание на пляже…
Легенды до сих пор спорят, кто основал Смирну - сын Зевса Тантал, Тэс или же королева амазонок Смирна. Однако не подлежат сомнению два факта: древняя Смирна была сопоставима с Троей, а современный Измир - город уникальный, мультикультурный и многонациональный, трепетно хранящий абсолютно все страницы своей истории. Сейчас это второй по величине после Стамбула порт страны и третий по размерам город Турции, со своим характером, душой и, конечно, харизмой. Получить урок истории и переночевать в караван-сарае. Без преувеличения, история здесь чувствуется не только в каждом здании, но и в каждом камне. Но к ней обращусь немного, поскольку абсолютно уверена - лучше всего знакомиться с ней на месте.
Известно, что в конце второго тысячелетия до нашей эры в эти края пришли эолийцы, а позже - ионийцы. Кстати, как это происходило, подробно информировал Геродот. История довольно прозаичная: горожане приняли у себя изгнанников из Колофона, а потом загуляли на празднике Диониса. Пока они занимались понятно чем (а Дионис, напомню, был богом виноделия), изгнанники закрыли ворота и объявили город своей собственностью.
Но и за 3000 лет до нашей эры здесь были поселения: в 2004 году археологи университета Измира обнаружили в местности Ешильова-Хююк поселения времен неолита - а это где-то между 6500 и 4000 годами до нашей эры. А всего в часе езды от Измира есть курортный городок Чешме. Говорят, что именно на этом побережье самая чистая и прозрачная вода. Но известен Чешме другим: своими источниками и, конечно, Чесменским сражением в войне между турками и русскими, когда российские моряки под командованием графа Орлова попросту сожгли все турецкие корабли. Возможно, исход мог быть и другим, выйди турки из бухты в море, но они решили переждать именно здесь. Генуэзская крепость XIV века, в которой была резиденция легендарного Барбаросса, сначала пирата, а потом адмирала османского флота, прекрасно помнит те события: до сих пор пушки войны 1768 по 1774 годов выглядывают из бойниц, а повсюду валяются пушечные ядра. Внутри - музей, где трепетно хранится и эта страница турецкой истории. Причем портрет вражеской императрицы Екатерины II - на почетном месте рядом с османским султаном Мустафой III.
Но более всего в Чешме меня заворожило одно совершенно удивительное местечко. Этот небольшой бутик-отель стоит в самом центре городка. Дело в том, что это самый настоящий караван-сарай, построенный в XVI веке по распоряжению Сулеймана Великого. Кстати, любопытную информацию узнали мы о караван-сараях, расположенных на всем протяжении Великого Шелкового пути, значительная часть которого пролегала через Турцию. Без них, понятно, этот грандиозный трансграничный маршрут не был бы возможен. Караван-сараи были двух видов: открытые и закрытые. Закрытые в основном строились вдоль караванных путей, хотя порой встречались и в городах, это были своеобразные цитадели, стены которых давали возможность отбить нападение и какое-то время удержать осаду. Как правило, возводили одно или двухэтажные караван-сараи в форме квадрата или прямоугольника, с открытым двором и колодцем посереди него. Ежедневно караваны преодолевали до 25 километров. В былые времена на территории двора оставляли на отдых животных, а люди, которые их сопровождали, размещались в комнатах на втором этаже. Удивительно, но уже в то время существовала своеобразная система «олл инклюзив»: в караван-сараях было включено питание – и для животных, и для людей, медицинское обслуживание, услуги ветеринара, баня проживание, охрана. Причем постояльцы вообще ничего за это не платили. Дело в том, что содержали караван- сараи купцы, которые отправляли по Великому шелковому пути свои товары. Мало кто помнит, что конечной точкой Великого Шелкового пути был именно Чешме. Со всей Азии караваны прибывали сюда, затем товары перегружались с верблюдов на корабли и отправлялись через Эгейское и Средиземное моря в Европу. Так что караван- сарай портовому городу был просто необходим. По какой нужде сам султан Сулейман Великолепный останавливался здесь, точно неизвестно. Но когда администратор заявила, что «спал он именно в этой комнате, и с тех пор все сохранилось в прежнем виде», сразу захотелось здесь остаться. Даже если это и маркетинговый ход, то очень удачный. Вся обстановка действительно переносит в то время - от позолоченных кроватей с балдахином и затейливой мозаики на потолке до минарета прямо во дворе и= небольшой дверцы в огромных кованых воротах - «для наложниц». И очень ясно представляются отдыхающие во дворе верблюды и ослики и их хозяева-торговцы, попивающие любимый чай из стаканчиков-тюльпанов… Кстати, это здание не является собственностью новых хозяев отеля, они его только арендуют, а караван-сарай-бутик-отель объявлен памятником культуры и истории. Оздоровиться в термальных источниках и научиться управлять ветром. По дороге из Измира в Чешме находятся всемирно известные термальные источники «Балчова», или «источники Агамемнона».
Здесь создан уникальный бальнеологический центр. Вода приходит из двух скважин - 28 литров в секунду! По легенде, оракул сообщил Агамемнону, что своих раненых под Троей солдат ему нужно привести именно сюда, чтобы они омылись в серной воде Балчова. Понятно, что после водных процедур в источниках воины воспряли телом и духом. Здешняя вода температурой 62-80°С содержит бикарбонат кальция и хлорид натрия. Так что если у вас ревматизм или расстройство пищеварения, если вам необходимо восстановление после операции или травмы, или же организму не хватает кальция и нарушен обмен веществ, - вам сюда. От Чешме до Алачаты - рукой подать. Чем знаменито это место? Во-первых, город-музей - официальный статус этого городка, а возраст самого молодого каменного домика - около сотни лет. А еще тем, что британская The Times, сравнив этот курорт с Канарскими островами, назвала Алачаты новым раем для серферов всего мира: «Великолепное море и ветер, дующий со скоростью 30 миль в час, полностью изменили жизнь тихой рыбацкой деревушки с населением в 10 тысяч человек». Конечно, изменили! Ведь здесь регулярно проводятся и местные соревнования серфенгистов, и этапы крупнейших международных. Там, где свет божественный падает на Землю… Каждый год в августе, в праздник Успения Пресвятой Богоматери*, паломники со всего мира преодолевают тысячи километров, чтобы поклониться Деве Марии.
Вам предстоит подняться на гору Аладаг (переводится как «Пестрая гора») на высоту 410 метров. Так сказано в Евангелии: умирая на распятии, Иисус Христос сказал своему любимому ученику Иоанну стать сыном его матери, и тот до конца своих дней не оставил Марию. Спасаясь, Иоанн и Мария покинули Иерусалим, долго скитались, а после обосновались в Эфесе. До середины XIX века о домике близ современного Измира вообще никто не знал. Пока одной монахине городской больницы не попались загадочные записи. То были описанные прикованной к кровати немкой Анной-Катериной Эммерих видения. Она детально описала не только последнее жилище матери Иисуса, но и место ее могилы - буквально в 500 метрах от дома! Его остатки (то есть найденного строения, известного ныне как дом Девы Марии) датируются XIII веком н.э., однако построен он был на фундаменте I века н.э. И недалеко от домика действительно нашли захоронение I века н.э. Эта находка случилась в конце
июля 1891 года.
В 1967 году в Эфесе был Папа Римский Павел VI и освятил это место - католическая церковь признала его святыней. С виду - маленькая хибарка. Но именно здесь провела остаток жизни Дева Мария. А Иоанн написал свое Евангелие. Впрочем, официальных доказательств того, что Богоматерь была - и жила! - здесь, нет до сих пор. Нет и опровержений тому. Но, пожалуй, ни то, ни другое и не нужно. Люди со всего мира и всех религий приезжают сюда попросить у Богородицы помощи. У дороги по пути к домику стоит величественная статуя Мадонны, у которой останавливаются женщины с просьбой-мольбой послать им ребенка. Около дома - еще одна изящная статуэтка Марии: любящая мать, потерявшая сына, но по- прежнему всепрощающая, терпеливая и навечно печальная, протягивает руки ко всякому, кто к ней приближается, готовая укрыть от всего плохого… Внутри в домике повсюду живые цветы, слышны молитвы на латинском языке, здесь постоянно дежурят монахи и монахини, на стенах - выдержки из Корана с упоминанием Марии (она упоминается в Коране как Мириам, мать Исы, и для мусульман это место тоже очень почитаемо), горят свечи, но такое ощущение, что весь солнечный свет - здесь. Всего одна комнатка, совмещенная с совсем уж крошечным коридорчиком, где каждый старается задержаться подольше, но позади - столь же нетерпеливые паломники со своими личными молитвами. Но и в коридорчике тоже обязательно приостанавливается каждый: на стене у выхода - проступивший лик Богородицы… Взгляд, который манит, притягивает, и невозможно пройти просто так - не остановившись, не погрузившись невольно в его извечную тоску и любовь…
На выходе солнечный, земной свет просто ослепляет глаза и душу. Рядом на каменной стене, откуда бьют источники, что-то необычное - из лоскутов ткани, листков бумаги, салфеток, привязанных друг к другу. Это стена желаний. Самых разных. Написанных на разных языках. И желания, озвученные здесь, поверьте, исполняются… Что еще посетить неподалеку? Семь церквей Апокалипсиса, о которых упомянул в своей книге «Апокалипсис» Святой Иоанн, - в Эфесе, Измире, Бергаме, Акхисаре, Сарте, Алашехире и Эскихисаре, в их числе - церковь Святого Поликарпа - самая древняя в городе; древние города: Эфес с храмом Артемиды Эфесской, тем самым, который поджог Герострат, затем восстановленный и вновь, увы, разрушенный; Пергам (сейчас это деревушка под названием Бергама), где врачевал знаменитый лекарь Асклепий, исцелявший уже тогда гипнозом, Милет, Дидим, Приену и Трою.
Автор: Наталья Соколова
